Les préparatifs à la prise de vue panoramique

Reste maintenant à préparer la prise de vue panoramique ce qui oblige à prendre un certain nombre de décision d'ordre esthétique et d'autres, bien plus terre à terre... C'est en effet maintenant que se décide l'angle de champ embrassé par la future photo panoramique, le placement de la ligne d'horizon et que se réalise la mise en place du boîtier à la pupille d'entrée ainsi que la mise à niveau de la rotule - ou pas - selon le projet photographique que l'on aura en tête.

Choix du cadrage

A travers plusieurs décisions importantes concernant la focale, l'angle de champ photographié, la photographe va marquer de son empreinte le cadrage de sa photo panoramique.

Choix de l'angle de champ

En photographie panoramique par assemblage c'est le photographe qui décide de l'angle de champ final qu'aura sa photo puisqu'il suffit d'assembler plus ou moins de photographies. On peut comme cela réaliser un tour complet sur 360° voire la sphère complète.
Ayant l'expérience du Noblex, appareil photo panoramique argentique rotatif, j'ai tendance à me servir de mon Canon 1 DS afin d'obtenir le même type de photographies. Et mon expérience me montre que si l'on peut être ému par la scène que l'on a devant soi, il est plutôt rare qu'il en soit de même sur 360 °. A Paris, par exemple, j'en ai rarement eu envie. Bien souvent, un angle de ± 140 ° me convient. Comme par hasard, il s'agit de l'angle de vision humaine ! Cela dit, un usage courant du panoramique par assemblage consiste à réaliser une image qui sera visualisée dans une fenêtre interactive pour un usage Internet dans le cadre de visites virtuelles et là, il y a intérêt à faire un tour complet. Mais visuellement, l'internaute n'aura devant ses yeux qu'une image au rapport 4/3 tout à fait classique. Tous les projets gigapixels sont d'ailleurs davantage présentés comme cela car il est très compliqué de les imprimer tant ils sont parfois très très grands ! Le projet paris-26-gigapixels pourrait être imprimé sur deux stades de foot et dans une très bonne résolution...

Lorsque l'on assemble des images pour réaliser une photo panoramique, elles ont les mêmes " empreintes visuelles " que les images faites avec un appareil photo panoramique spécialisé comme le Noblex ou le Fuji 617 : tout dépendra du logiciel d'assemblage et du mode d'assemblage choisi. L'assemblage peut être tuilé ou rectilinéaire ( orthoscopique ). Il faut en tenir compte lors du cadrage et de la composition

Choix de la focale

Si j'avais un reproche à faire au Noblex, donc aux appareils photo panoramiques argentiques, c'était de ne pas pouvoir changer d'objectif. Au mieux il fallait changer d'appareil photo ! Avec la méthode par assemblage, il est possible de changer facilement son objectif ou sa focale si on utilise un zoom. C'est, je crois, un gros avantage de la photo panoramique par assemblage. S'il est vrai que spontanément on pense à mettre son appareil verticalement avec la focale la plus courte pour gagner en angle de champ en hauteur si l'on photographie sur une seule rangée, il existe de très nombreuses situations où une focale plus longue serait la bienvenue. Avec les grands angulaires, l'image est très vite envahie par une grande proportion de ciel et de terre, parfois sans grand intérêt. Je vous invite à lire la page consacrée aux projections géométriques pour mieux vous représenter les déformations que peuvent subir les images quand on utilisent, notamment des focales trop courtes.

Choix de l'inclinaison du boîtier

Cela dépend malheureusement du logiciel d'assemblage que l'on va utiliser. Avec les logiciels les plus basiques, souvent gratuits, elle est impossible. Il faut absolument veiller à ce que son appareil soit bien à l'horizontal dans les deux sens. La ligne d'horizon sera donc forcément en plein milieu de l'image finale assemblée. Si l'on veut placer celle-ci ailleurs pour d'évidentes raisons esthétiques, il faudra avoir recours au recadrage. Du coup l'image sera notablement moins haute si l'on veut l'imprimer. Voilà pourquoi le panoramiste utilise souvent sa focale la plus courte en position verticale : pour récupérer un maximum d'informations en hauteur et éviter ainsi que les bâtiments soient tous décapités ! comme il faut absolument que la ligne d'horizon soit au milieu de l'image il n'est même pas possible d'utiliser un objectif à décentrement sinon la ligne d'horizon fera des vagues.

Heureusement, avec Autopano Giga, PTgui, ou encore ImageAssembler de Panavue, il est possible, sans objectif à décentrement, d'obtenir une ligne d'horizon bien plane n'importe où sur la photo ou presque - elle doit rester visible dans le viseur à la prise de vue ! - ET des lignes verticales - bâtiments - bien droits, sans lignes de convergence ou autre point de fuite. C'est absolument étonnant !!! Avec eux, la liberté est presque totale. Pour moi qui suis un grand utilisateur des décentrements, cela a été une grande joie lorsque j'ai découvert cette possibilité avec ces trois logiciels.

La ligne d'horizon a été placée très haut dans le panorama par une simple inclinaison de l'appareil photo à la prise de vue. Le logiciel a redressé automatiquement les lignes verticales de tous les bâtiments, comme si on avait utilisé un objectif à décentrement.

Combien d'images ?

Le nombre d'images dépend bien sûr de la focale de l'objectif et de la position de l'appareil photo, horizontale ou verticale, ainsi que du recouvrement que l'on décidera. Celui-ci - voir ci-dessous - devra tourner autour de 25 - 30 %, c'est-à-dire que chaque image aura en fait une largeur " utile " de seulement 70 % environ ( 100 % - 30 % ). Il ne doit pas dépasser 50 % pour d'évidentes raisons mais n'a finalement pas tant d'importance que cela. On rajoute simplement des photos inutiles. Personnellement, quand je prépare mon découpage mentalement avant la prise de vue, je veille à ce que les parties importantes de l'image se retrouvent plutôt au milieu d'une image qu'en plein raccord. Donc au besoin je fais une ou deux photos supplémentaires ou un recouvrement plus important entre deux images.
Remarque : Il n'est pas important que TOUS les recouvrements aient exactement le même pourcentage.
Si jamais, dans ces conditions, l'image finale s'étend plus que prévue, il sera très facile de la recadrer ensuite avec Photoshop ou autre dans le rapport que l'on utilise le plus souvent afin de donner un peu d'homogénéité à un travail photographique.

Une formule toute simple peut donner une idée assez précise du nombre de photos que l'on devra prendre selon le panorama final voulu avec une tête manuelle :

Pourquoi au moins 25% de recouvrement ?

Il faut, bien sûr, que le logiciel ait suffisamment de matière première pour reconnaître les parties communes de deux clichés consécutifs à assembler afin d'y coller les points de contrôle ou de reconnaissance. Mais il existe aussi une deuxième raison à laquelle on ne pense pas forcément : l'harmonisation des luminosités ou des balances des couleurs entre deux photos. En effet, la réussite de l'assemblage se comptera notamment à la hauteur de sa discrétion donc, entre autre, à l'absence de "zones" entre deux photos consécutives sur l'assemblage final. Les causes peuvent être variées puisque aux simples différences d'exposition ou de balance des blancs peut s'ajouter le vignetage, souvent présent même quand le diaphragme est bien fermé. Et pour se faire, il lui faut au moins 25% de recouvrement. Aujourd'hui, j'aurai même tendance à préconiser 30 à 35%. Plus la zone de recouvrement sera grande et plus le dégradé sera discret.

Réglages de l'objectif

En photographie panoramique par assemblage, il est deux réglages de l'objectif qui sont très importants. Le premier concerne la mise au point et le second - qui a une grosse influence sur le premier - la profondeur de champ, comme nous le verrons ci-dessous.

Choix de la mise au point

Mais revenons à la mise au point. Si on a appris que la focale pouvait être modifiée sur un zoom, et bien il faut également faire très attention à la mise au point en photographie panoramique par assemblage. En effet, même si c'est presque imperceptible à l'oeil, il y a bien une très légère variation de focale quand on modifie légèrement le point. Cette variation n'est que de quelques pixels or c'est fondamental dans ce cas présent. Le logiciel d'assemblage ne retrouve plus au même endroit les mêmes détails appartenant à deux photos consécutives et il ne peut donc les coller ensemble parfaitement. Un peu comme une distorsion en moustache ou si l'objet avait bougé.
Conseil ! Donc une fois que l'on a réalisé la mise au point, il n'est plus pensable de vouloir en changer dans le cas où vous souhaiteriez un assemblage de haute définition or projets artistiques souhaités bien sûr.
une seule exception : la réalisation de projet gigapixels car là, on est obligé de modifier légèrement le point entre deux rangées de photos car plus la tête s'incline et plus le sujet est proche, surtout à 300 ou 600 mm de focale.

Choix de la profondeur de champ

Comme toutes les images devront être prises avec la même mise au point ( voir ci-dessus), il ne sera pas possible de faire varier la profondeur de champ sur une même photo. Pour choisir sa zone de netteté on aura donc recours à la profondeur de champ des objectifs et parfois à l'Hyperfocale si l'on souhaite un maximum de profondeur de champ.
Il n'est pas rare de fermer son diaphragme au delà de f 8.0 en photographie panoramique pour cette raison. Évidemment, on peut souhaiter un projet tout autre mais il faudra toujours avoir à l'esprit que la distance de mise au point ne pourra être qu'une et unique sur l'ensemble d'un panorama.

Mise à niveau de la rotule et de l'appareil photo

La mise à niveau de la tête panoramique est très important comme nous l'avons vu sur la page consacrée au trépieds et embases de mise à niveau. Elle peut être effectuée grâce aux réglages des branches du trépied, grâce à l'inclinaison de la branche centrale de certains trépieds photo ou encore grâce à embase de mise à niveau.

Sur le trépied

Si l'on ne possède aucun accessoire de mise à niveau particulier, la mise à niveau de la tête panoramique s'effectue en jouant, tout à fait classiquement, sur le réglage indépendant de chaque bras du trépied. Il suffit de monter et descendre chacune des trois branches du trépied afin de mettre à niveau la rotule. Ce n'est guère pratique et précis quand on a besoin d'aller vite ...

Sur la colonne centrale du trépied

Peu de trépied offre cette possibilité pourtant extrêmement pratique - voir page trépieds et embases de mise à niveau . Il suffit de desserrer une seule vis, sur le côté ou sous la colonne centrale, pour déverrouiller la colonne centrale ou une demie boule qui peut alors s'incliner sur 15° en moyenne. Il est alors très facile de placer sa tête panoramique parfaitement à l'horizontal. On place un niveau à bulle double axes sur la base de la rotule et le tour est joué !
Les trépieds Gitzo de la série LVL offre cette possibilité. Imaginez quand cette qualité est couplée à la légèreté du carbone ! Enfin, les trépieds Manfrotto ont maintenant à leur catalogue deux colonnes centrales réf. 555B et 556B adaptables pratiquement à l'ensemble de leur gamme. Ces colonnes centrales, qui peuvent monter et descendre sur 20/30 centimètres, possèdent une demie boule de 50 mm de diamètre et d'un niveau à bulle placée au sommet des dites colonnes. Le verrouillage/déverrouillage s'effectue à l'aide d'une poignée située à l'extrémité inférieure de la colonne centrale.

Sur une platine de mise à niveau

Il en existe plusieurs sur le marché. Manfrotto en a confectionné plusieurs : la base de mise à niveau réf. 338, pratique mais lourde et encombrante et la boule de mise à niveau, réf. 438. C'est moins pratique que la colonne centrale et toujours lourd pour ce que c'est. En revanche, par sa largeur imposante, cela permet une grande stabilité. EZ-Leveler-II est également une embase de mise à niveau de petite taille parfaitement compatible avec les têtes Nodal Ninja. Pour mettre à niveau la rotule panoramique, il suffit de jouer avec les trois vis placées à 120°. Aujourd'hui, je privilégie la solution de la colonne centrale inclinable.

Fixation de l'appareil photo à la pupille d'entrée

Pour réaliser un assemblage parfait à - presque ! - tous les coups, il est vivement conseillé de placer son appareil photo au point de rotation idéal en tenant compte de la focale utilisée (et, je le rappelle, de ne pas changer la mise au point pendant la série). Il est courant de parler de point nodal pour le nommer mais il s'avère que ce n'est pas exact. Le terme exact est la pupille d'entrée. Il existe bien un point nodal et une pupille d'entrée dans tous les objectifs mais c'est bien autour de cette dernière que l'appareil photo doit tourner. Pour placer l'appareil photo idéalement, on le fixe sur une tête panoramique comme on l'a vu page précédente : les têtes panoramiques. Si vraiment on ne peut pas et que l'on veut tout de même réaliser un panorama comme je l'explique en bas de la page sur la pupille d'entrée, il faut tourner autour de l'appareil et non l'inverse en faisant en sorte que l'appareil tourne autour du même point par rapport au sol.
Astuce ! lors de projet gigapixels, avec de longues focales, il n'est pas aussi nécessaire d'être à la pupille d'entrée mais de toutes façons, la pupille d'entrée se trouve souvent prêt du point de fixation du téléobjectif.

Page suivante, nous allons étudier la mesure de la lumière dans le cas particulier de la photo panoramique par assemblage : la mesure de le lumière

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